09:21 Несколько советов при покупке автомобиля.часть2 | |
Аккумулятор
Ударил мороз, и аккумулятор, еще вчера бодро крутивший
стартер, отказывается это делать наотрез. Ничего удивительного - когда
вы заряжали его последний раз?Если аккумулятор сравнительно молод (до
ЗР4 лет), то в преддверии зимы его достаточно вымыть снаружи, очистить
клеммы и полностью зарядить -если автомобиль постоянно эксплуатировался
в городе, заряд батареи наверняка далек от номинального. Если
аккумулятор старый и до номинальной емкости не заряжается, меняйте без
раздумий, иначе зимой он вас наверняка подведет - емкость и так сильно
падает с понижением температуры, а тут еще и повышенное
энергопотребление - ото-питель, подогрев сидений, свет, дворники,
обогреватель заднего стекла. . . Кстати, по отзывам специалистов,
средняя продолжительность "полноценной жизни" аккумулятора составляет
около двенадцати месяцев, дальше начинается постепенное увядание. А пик
продаж стартерных батарей, по данным продавцов, приходится как раз на
осень. Времена, когда автовладелец сбивался с ног в поисках нового
аккумулятора, давно прошли - от разнообразия торговых марок и моделей
на полках магазинов рябит в глазах. Какой выбрать - личное дело
каждого. Отметим лишь, что на рынке сейчас можно выделить две ценовые
группы - батареи стоимостью свыше $60 (обычно до $100), например,
"Bosch", "Steco", "American", "Fiamm", и аккумуляторы по цене ниже $60
("Mutlu", "Inci", "Centra", "SAEM" и т. д. ). Более
высокие цены батарей первой группы определяются более совершенной
технологией их производства. Эти аккумуляторы, как правило, относятся к
категории необслуживаемых. Специальные типы электролитов и
герметичноеисполнение таких батарей увеличивают ресурс их эксплуатации
и обеспечивают высокие стартерные токи, гарантирующие проворачиваемость
двигателя даже при сильных морозах. Ведущие производители в настоящее
время в обязательном порядке используют технологию пакетирования
пластин, в результате чего удается избежать короткого замыкания батареи
в случае их разрушения. Более дешевые аккумуляторы требуют
периодического обслуживания -проверки плотности электролита и измерения
его уровня. Напомним, что плотность электролита для зимнего периода
должна быть не ниже 1,29. Часто при покупке новой батареи стараются
выбрать ее емкостью побольше, лишь бы влезла на отведенное для нее
место. Но емкость - не главное. Куда важнее стартерный ток, который
обеспечивает батарея. Ведь даже у аккумулятора с большой емкостью этот
показатель (из-за большого собственного сопротивления) может оказаться
ниже, чем у аккумулятора с меньшей емкостью. Кроме того, для батареи с
большей емкостью требуется более высокий ток подзарядки, который
генератор вашего автомобиля не обеспечит, и батарея в процессе
эксплуатации будет разряжаться все больше и больше, что плачевно
скажется на сроке ее службы. Кстати, если покупаете батарею,
отличающуюся от штатной, обратите внимание на расположение ее выводов - попадаются аккумуляторы "обратной полярности", до клемм которых провода вашего автомобиля могут и не дотянуться.
Система зажигания
Если у вас новая машина иностранного производства, да еще с
инжекторным двигателем, дальше можно не читать. Но если машина
подержанная, с карбюраторным мотором - тогда дело другое. Собственно,
системы питания и зажигания между собой не связаны. Но на современных
двигателях с впрыском не встретишь ни приснопамятного механического
распределителя, ни контактов прерывателя. А на карбюраторных -
сколько угодно. И чтобы не возиться потом на морозе, контакты надо
вычистить, крышку распределителя - тоже (а лучше заменить). Еще лучше -
заменить классическую . систему зажигания на электронную (если еще
остались автовладельцы, которые этого не сделали). Не забудьте о
высоковольтных проводах. После пары лет езды по нашим "соленым" дорогам
их желательно поменять, и лучше - на провода с силиконовой оболочкой,
которые менее чувствительны к перепадам температур. Кроме того, на них
не образуется изморозь, которая часто является причиной отсутствия
искры. Кстати, банальнойпричиной неполадок зажигания может быть
коррозия или плохая затяжка аккумуляторных клемм. Отдельно - о свечах.
Обычно их меняют через 15-20 тыс. километров, т. е. раз в полтора года
(мы не берем сверхсовременные, выдерживающие 100 тыс. км и более). Не
надо экономить на свечах - прокаливать, чистить и регулировать зазоры.
Меняйте хотя бы раз в год - это недорого. И ставьте новые именно в
преддверии зимы. Топливная системаНередко она является причиной
неудовлетворительной работы двигателя в зимнее время. И все - из-за
скопившегося в топливном баке водяного конденсата. Если в баке есть
сливная пробка, воду можно просто, слить, если нет -"нейтрализовать",
применив так называемые "вытеснители влаги". Практически все ведущие
производители автохимии, присутствующие на российском рынке (STP,
Loctite, WynnXs, Aspokem), предлагают подобные препараты, которые
заливаются в топливный бак и постепенно очищают систему питания. Не
будет лишним поставить новый фильтр тонкой очистки топлива, вычистить
карбюратор, а если мотор имеет систему впрыска - убедиться в чистоте
инжекторов. Владельцам дизельных иномарок, особенно если машина ранее
эксплуатировалась в стране с мягким климатом, стоит позаботиться об
оснащении топливной системы специальными устройствами подогрева.
Практика показывает, что завести дизельный мотор при -20°С бывает
трудно, так как топливо теряет текучесть (насколько "зимней" является
солярка, которая у нас продается зимой - можно только гадать). Одна из
действенных мер - применение подогреваемых топливоприво-дов и фильтров.
При этом пустить дизельный мотор можно даже при -40°С. Подогрев
осуществляется элементами, которые питаются от штатного аккумулятора.
Потребляемый ими ток составляет около 5А, включение подогревателей на
5-10 минут на емкости аккумулятора практически не сказывается.
Кузов
Зима - не лучший сезон для автомобиля, особенно при
передвижении по улицам, обильно посыпанным солью. Именно в этот период
кузов в максимальной степени подвергается коррозии, и антикоррозионная
его обработка весьма желательна. Впрочем, по мнению сотрудников
некоторых авторизованных сервис-центров, для ряда новых иномарок,
особенно - с оцинкованным кузовом, заводской обработки вполне
достаточно. Но если у вас, скажем, новая Skoda (не говоря уже об
отечественных легковушках), то специалисты рекомендуют провести полную
антикоррозионную обработку днища, колесных арок и скрытых полостей
кузова. Нелишней будет и установка подкрылков. Стоимость комплекса этих
услуг в среднем составляет $250-300 и зависит, в основном, от вида
применяемых защитных препаратов. Их на нашем рынке сейчас представлено
немало. Но в первую очередь стоит, наверное, обратить внимание на те,
которые применяются в странах с климатом, похожим на наш. Это могут
быть финский Mercasoi AL с алюминиевыми добавками, шведский Noxudol на
металлизированной основе, канадский Rust stop или Tektyl.
Антикоррозионная обработка требует строгого соблюдения технологии, и
хотя практически все производители защитных материалов выпускают их в
упаковке для бытового применения, все-таки предпочтительнее обработку
производить в специализированном сервисном центре. Стоит заранее
выяснить, по какой технологии она производится. В любом случае перед
нанесением защитного покрытия на днище и арки машина должна быть
очищена от грязи, вымыта и тщательно высушена. Поскольку обработку
антикором вы делаете на несколько лет, лучше поприсутствовать возле
автомобиля и лично понаблюдать за этим процессом. Зима - нелегкое
испытание и для лакокрасочного покрытия кузова. Резкие перепады
температур, снег вперемешку с солью, ледяная корка - все это приводит к
появлению микротрещин на краске. Поверхность кузова можно защитить
специальным составом, пригодным для использования при низких
температурах, например, Plus Teflon или Color Magic. Обработку этими
препаратами проводят примерно раз в месяц - после обязательного мытья
машины и ее сушки. Вопрос о том, где держать машину зимой, на самом
деле обычно не стоит -те, у кого гараж есть, держат ее в гараже, те, у
кого нет - на улице. Как ни странно, с точки зрения сохранности кузова
(от коррозии, не от кражи), между поездками и на ночь лучше оставлять
машину на улице - при холодном кузове процесс коррозии идет медленнее.
В холодном гараже выделяемого автомобилем тепла хватает на то, чтобы
его немного согреть, и подтаявший снег с солью некоторое время активно
делают свое черное дело. Ну, а в теплом гараже, даже если вы тщательно
отмыли машину от соли снизу, она всю ночь будет стоять мокрая. . .
Стекла
Обзорность - это не только комфорт, но и безопасность.
Поэтому вряд ли стоит напоминать о том, что стеклоочистители, обдув и
обогрев стекол должныбыть исправны. Щетки, оставляющие на стекле
матовые полосы, выбрасывайте смело. А покупая новые, старайтесь выбрать
фирменные - Bosch, ITE, Champion. . . Жителям северных регионов можно
попробовать щетки с подогревом, которые подключаются к бортовой сети, -
они не так давно появились в продаже. Еще один элемент активной
безопасности - боковые зеркала заднего вида. Зимой их ежедневно
приходится очищать от ледяной корки или снега. При этом сбивается их
первоначальная установка, что доставляет дополнительные хлопоты. При
наличии лишних $250 вы можете установить зеркала с электроподогревом и
электроприводом, которые сделают общение с автомобилем более приятным.
Теперь непосредственно о стеклах. Их осмотр лучше доверить специалисту,
но и личный контроль не помешает. Ведь даже небольшой скол на лобовом
стекле в первый же мороз после осеннего дождя превратится в полноценную
трещину. Существующие технологии ремонта позволяют устранить подобный
дефект без снятия стекла. Это проще и дешевле, чем замена стекла -
ремонт (удаление трещины) длиной 10 см обойдется в $50, а
новое стекло и его "вклейка" - как минимум в $350. Еще одна "зимняя"
проблема - запотевание стекол. При исправной системе вентиляции
возникает редко, но. . . Помогает применение
жидкостей-антизапо-тевателей, например, Anti-Fog или Never Fog, которые
достаточно нанести на стекло раз в неделю.
Расходные материалы
Все расходные материалы, в том числе антифриз и
гидравлические жидкости в приводе тормозов и сцепления, имеют свой срок
службы. Если возникают хоть малейшие сомнения - не надо отбирать порцию
побуревшего или позеленевшего от старости тосола из радиатора и ставить
ее на пробу в морозильник. Замените тосол. И не экономьте, покупая
сомнительные препараты без этикеток и сертификатов - дороже обойдется.
Не менее тщательно следует подходить и к выбору незамерзающих
омывателей стекол. Это в сельской местности при -20° - сухой и чистый
снег под колесами. А в Москве даже в сильный мороз - грязная жирная
жижа, которую щетки охотно размазывают по стеклу,
превращая в непрозрачную белесую пленку. Поэтому запас жидкости в бачке
омывателя - непременное условие безопасной езды. Но покупая жидкость с
температурой замерзания -20°С, не обольщайтесь и не вздумайте ее
разбавлять, даже если на улице -10°С. Практика показывает, что на ходу
жидкости с температурой замерзания -40°С застывают на лобовом стекле
даже в десятиградусный мороз, если стекло не обогревать (опять к
вопросу об исправности системы вентиляции и отопления). Незамерзающие
жидкости для омывателя, как правило, содержат добавки, которые
эффективно удаляют грязь и очищают стекло. Некоторые из них, правда,
излишне вспениваются, но и они много лучше, чем дешевая водка, которую
прошлой зимой многие предпочитали наливать в бачок. От нее только запах
в салоне боевой, а стекло она чистит плохо. . . Ну, вот, пожалуй, и
все. Если вы выполните хотя бы часть этих рекомендаций, ваш автомобиль
этой зимой будет чувствовать себя лучше. И вы вместе с ним.
| |
|
| |
| Всего комментариев: 0 | |